пятница, 14 февраля 2014 г.

Светодиодный индикатор для аккумулятора, indicator

Несколько лет  назад, когда появились соответствующие программы и компьютеры стали более поворотливы, увлекся моделированием электрических схем. Теперь частенько перерисовываю старые схемы под новую элементную базу, и тестирую готовые модельки  с помощью программного обеспечения. Конечно, это не дает стопроцентный результат, так как параметры радиодеталей немного отличаются, но после небольших доводок и тестирования устройства запускаются и становятся вполне работоспособными. А учитывая разницу в размерах старых деталей и их современных аналогов, конструкции получаются очень компактные, а также превосходят свои старые образцы по техническим характеристикам. Так например получилось с блоком питания про которой я рассказывал в том году, он удивил меня устойчивой работай. Иногда моделируя очередную схему, вношу изменения и дополнения или полностью проектирую новую глядя на образец.
Купить готовые светодиодные индикаторы для аккумулятора на микросхеме. 
Сегодня в качестве простого примера хочу показать одно устройство и схему, перерисованную и собранную на более современных  деталях. Сейчас такие приспособления называют гаджетами.  Статья из журнала 1977 года.
Устройство, схема которого показана на рисунке, позволяет быстро и с достаточной точностью определить величину напряжения в бортовой сети автомобиля. На приборной панели автомобиля нужно установить планку со светодиодами H1 - H3. При пониженном напряжении в бортовой сети менее 11,7 В светится «красный» светодиод НЗ, при напряжении в пределах 11,7 - 12,7 В - «желтый» светодиод Н2, а при напряжении более 12.7 В - «зеленый» светодиод  H1. Индикатор работает следующим образом. Когда напряжение в боровой сети меньше 11,7 В, все транзисторы закрыты. Включен светодиод НЗ красного свечения. При увеличении напряжения бортовой сети более 11,7, но менее 12,7 В открывается стабилитрон V5. Транзисторы V4 и V6 открываются, первый из них шунтирует  светодиод  НЗ,  и  он   гаснет, а второй - включает светодиод Н2 желтого свечения. Если напряжение превысит 12,7 В, открывается стабилитрон V2. Это приведет к открыванию транзисторов V1 и V3. Транзистор V3 шунтирует светодиод Н2, и он гаснет. Транзистор V1 включает светодиод H1 зеленого свечения. Ток, потребляемый индикатором при напряжении 14 В, - около 70 мА. Подбором стабилитронов на другие напряжения стабилизации можно сместить уровни индицируемых напряжении. Настройка индикатора сводится к подбору резистора R3 в пределах от 300 Ом до 5 кОм для достижения четкого включения светодиодов H1 и Н2.

Светодиоды можно купить здесь.

Демонстрационный видеоролик – имитирует заряженную, разряженную батарею и работу светодиодного индикатора.
Рисунок печатной платы индикатора
Индикатор также можно использовать и при зарядке аккумуляторных батарей, если выбрать светодиод НЗ желтого, Н2 зеленого, a H1 красного свечения и соответственно подобрать стабилитрон V2 на напряжение стабилизации 14 В, тогда при напряжении батареи менее 11,7 В будет светиться «желтым» светодиод, сигнализирующий о ее пониженном напряжении. При напряжении 11,7 - 14,7 В будет светиться «зеленый» светодиод, свидетельствуя  о нормальном заряде батареи. При напряжении батареи выше 14,7 В включится «красный» светодиод, индицирующий перезарядку батареи. При измерении напряжения батареи к ней необходимо подключать нагрузочный резистор соответствующего сопротивления.  Автор М. Челебаев 




Купить инструменты для пайки






На видео - способ изготовления печатных плат, (для примера плата индикатора описанного выше).

Описание к видео.
В программе для проектирования печатных плат Sprint Layout, разрабатываю образ будущей платы, затем распечатываю на лазерном принтере готовое изображение в масштабе 1:1 на глянцевой фотобумаге, далее отрезаю от листа фольгированного стеклотекстолита необходимый кусок согласно размеру, полирую фольгированную сторону с помощью кусочка войлока смазанного пастой гои,  до зеркального состояния.  После этого отполированную поверхность обезжириваю ацетоном, совмещаю и прикладываю распечатанный рисунок к фольгированной стороне, и аккуратно, чтобы не сместить вкладываю в конверт из обычной бумаги или газеты и прижимаю все это хорошо разогретым утюгом, время и температуру лучше подобрать экспериментируя.  У меня на это уходит обычно не больше минуты до появления чуть заметных желтых разводов на бумаге, утюг обычный на 1000 Вт. После этого слипшуюся бумагу с платой опускаю в емкость с холодной водой для размокания и постепенно начинаю очищать поверхность от ненужных остатков. Делаю это аккуратно, смачивая водой, чтобы случайно не повредить и не стереть перенесенный рисунок. Трудно смываемые места можно подчистить иглой, особенно важно убрать волокна бумаги там, где близко расположены проводники, также необходимо вычистить центра будущих отверстий, позже после травления будет намного удобнее сверлить отверстия, так как тонкое сверло не плавает, а строго встает по центру фольгированного контактного кружка. Перед травлением поврежденные  места и некачественно перенесенное изображение дорожек, можно восстановить, например, с помощью лака для ногтей. Далее готовим раствор см. ниже. После процесса травления сверлим все необходимые отверстия. Ацетоном  смываем с дорожек принтерную краску, тем самым обезжириваем фольгу для следующего этапа. Далее необходимо взять маленький кусочек канифоли растолочь до порошка, слегка присыпать им поверхность платы, макнуть жало паяльника в припой и залудить проводники. Мощность паяльника должна быть на минимуме, чтобы не перегреть фольгированные дорожки, которые из-за этого  могут отклеиться от текстолита.
Раствор медного купороса для травления плат. 
В подходящую, например пластиковую посуду (ванночку) налить 200 мл горячей воды растворить две столовых ложки поваренной соли и одну ложку порошка медного купороса. Раствор станет зеленого цвета. Он сразу готов к применению после приготовления. Процесс травления ускоряется, если жидкость постоянно помешивать, тем самым она омывает печатную плату и интенсивней удаляет фольгу. Также на время процесса  влияет и температура, в теплом растворе травление идет намного быстрее.

Простой способ изготовления печатных плат. 

Печатные платы для малогабаритных конструкций можно изготовить следующим способом. На кусок гетинакса или текстолита нужного размера клеем БФ-2 приклеивают медную фольгу толщиной 0,15-0,3 мм. Пластина из фольги должна быть несколько большего размера, чем гетинаксовая плата. Смазанные клеем и сложенные вместе гетинакс и фольга кладутся для сушки на 2-3 часа под утюг, предварительно нагретый в течение 5-10 мин. После этого можно приступить к обработке платы. Сначала на фольге наносят точки крепления радиодеталей, контуры крупных отверстий и границы печатных проводников. Затем ножом делают прорези изоляционных полосок, отделяющих границы печатных проводников. Прорезанные полоски можно легко снять, поддев ножом за  край полоски. Отверстия под выводы радиодеталей необходимо высверлить до снятия изоляционных полосок. Поверхность оставшихся после снятия изоляционных полосок фольгированных участков зачищается мелкой шкуркой и смазывается раствором канифоли в спирте. После этого можно приступить к распайке деталей. Автор Н. Ульяненко.

Архив

Популярные сообщения