среда, 28 сентября 2011 г.

Самодельный сверлильный станок - drilling machine

Желание изготовить небольшой сверлильный станок наверное появилось после того когда я впервые изготовил печатную плату с большим количеством размещенных на ней радиодеталей, где требовалось проделать сотню отверстий, естественно удерживать в руке обычную дрель было тяжело, а сверло диаметром менее одного миллиметра легко можно было согнуть или сломать. Неудобство в работе, а также шум и лишняя мощность электродрели, которая в данном конкретном случае была не нужна, и заставили меня сконструировать самодельный сверлильный станок, которым пользуюсь теперь уже более 17 лет. 
Электродвигатель тип - АВ-042-4МУ3, 220В, 1300об/мин., 25Вт., очень тихий, а мощности хватает для сверления отверстий небольшого диаметра в текстолите, металле и в др. материалах, скорость вращения и мощность шпинделя можно легко изменять, перекидывая ремень привода, если при этом использовать ступенчатые шкивы. В моем случае все было изготовлено из того что было в тот момент под рукой в гараже.
Два направляющих стержня-стойки изготовлены из старых автомобильных амортизаторных штоков, они приварены электросваркой к основанию, это металлическая пластина размером 230х90х10мм., а вверху стойки стягиваются небольшой съемной металлической перемычкой, которая крепится  при помощи двух болтов. Пружина, установленная между верхней перемычкой и подвижной частью станка необходима для автоматического подъема инструмента вверх, в момент уменьшения нажатия на рукоятку. Регулирующий винт, соединенный с пружиной необходим для изменения  расстояния между столом и рабочим инструментом, так намного удобнее и быстрее можно подобрать расстояние при сверлении отверстий в заготовках разной высоты. Рукоять выполнена из отрезка обработанной древесины со сквозным отверстием внутри, в которое вставлена металлическая шпилька с резьбой с обеих  сторон для крепления к станку при помощи гаек. 
Для легкого скольжения вверх и вниз по направляющим стойкам в средней подвижной части станка использованы две фторопластовые втулки (размер 22х10х10мм.),  они запрессованы заподлицо в расточенные под них места в металлическом шестиграннике, длина которого 60мм. Для надежной фиксации втулок-скольжения, кромки посадочных отверстий можно слегка накернить по кругу. К этому шестиграннику также приварен Г-образный кронштейн для крепления электромотора, в кронштейне проделаны овальные отверстия необходимые для регулировки натяжения ремня привода. Ремень резиновый круглого сечения, можно легко подобрать в любом магазине хозяйственных товаров.    
Также к подвижной части с помощью двух небольших металлических пластин (размер 100х40х3мм) приварен электросваркой еще один отрезок шестигранника, с расточенными в нем отверстиями под посадку двух шариковых однорядных подшипников (по каталогу 18), в которые и вставлен вал шпинделя. На валы шпинделя и электродвигателя посажены и зафиксированы шкивы разного диаметра (ступенчатые), которыми можно меня мощность и скорость вращения шпинделя. Использованные мной шкивы это детали от старых катушечных магнитофонов.
Чтобы уменьшить шум от вибрации, снизу к основанию приклеены кружки из микропористой резины, хотя проще подложить под станок коврик от компьютерной мышки. 
Для питания от сети 220В и запуска электродвигателя, я применил конденсатор МБГЧ на 2мкФх400В, для безопасности он помещен в пластмассовый кожух, это коробочка от автомобильного реле. Электродвигатель имеет шесть выводов с алюминиевыми бирками на проводах С1-С6, обмотки соединены треугольником, так как показано на рисунке. Конденсаторы пусковые и рабочие для электродвигателя купить.
Патрон и вал шпинделя это отрезанная часть от ручной дрели коловорота.
Хорошо помню, что от проекта до запуска станка тогда у меня ушло всего 2 дня.
Google+

Вот такую штуку, на фото ниже, продают здесь.









Как работает станок смотрите здесь.

На заметку.
Сверла делятся на две группы: в первую группу входят сверла, изготовленные из углеродистой стали, во вторую - сверла, изготовленные из вольфрам-молибденовой стали. Сверла первой группы пригодны для сверления таких материалов, как алюминий, латунь и др.; сверла второй группы обладают большими возможностями - они применяются при сверлении более твердых материалов. Поэтому многие пользуются сверлами этой группы. Для сверления металлов сейчас в основном применяются сверла спирального типа. Для сохранения работоспособности сверл необходимо, чтобы они всегда были заточены. Тупое сверло не только замедляет работу, но также сильно перегревается при сверлении, теряет свою закалку и может поломаться. На рисунке наглядно показано, как осуществляется заточка сверла. При заточке необходимо следить за тем, чтобы не нарушить два основных угла сверла: угол при вершине (между режущими кромками), который должен составлять 116-120°, и угол наклона канавки к продольной оси, который должен составлять 25-30°. Из опыта известно, что такие углы хороши для стали, железа и алюминия. Для латуни и бронзы угол при вершине должен быть немного меньше; для еще более твердых материалов угол наклона канавки к продольной оси должен быть уменьшен до 18-20°. Точить сверла можно вручную, соблюдая эти углы на глаз, но лучше для этого пользоваться специальным шаблоном.
 



Купить недорого наборы, сверла и др..

Как выбрать диаметр сверла в зависимости от диаметра резьбы. Прежде чем нарезать резьбу в шасси под винты, необходимо просверлить отверстие определенного диаметра. Очевидно, что диаметр отверстия должен быть меньше диаметра винта.

Архив

Популярные сообщения